Штукатурные работы

Утепление здания, предохранение его от разрушения атмосферными осадками, повышенная огнестойкость - это, пожалуй, самое главное назначение штукатурных работ. Любое здание лучше всего оштукатуривать лишь после его полной осадки. Может быть нескольких видов штукатурки. Они отличаются своими способами. Монолитная выполняется "мокрым" способом, для "сухой" характерно выполнение работ тонкими обшивочными листами.

Штукатурка может различаться по качеству назначению и обработке поверхности. По этим критериям она может быть специальной, обычной и декоративной.
Обычную штукатурку подразделяют на следующие виды:
- простая штукатурка;
- улучшенная штукатурка;
- высококачественная штукатурка.

При выполнении штукатурных работ используют штукатурную лопаточку, сокол, полутерки и терку.

Штукатурная лопаточка предназначена для перемешивания, заглаживания, набрасывания и намазывания раствора, а также для отмеривания материала. Она состоит из полотна толщиной приблизительно около 1 мм, ручки высотой не более 50 мм, а также черенка длиной 120-150 мм.

Сокол используют, как правило, для поддержания во время работы необходимого количества раствора, а также для его намазывания на поверхность и дальнейшего разравнивания. Он представляет собой дощатый щит с ручкой в середине, укрепленной двойным шипом.

Полутерки используют для разравнивания и намазывания раствора, натирания лузгов, усенков, фасок. Они состоят из полотна, т. е. доски толщиной 10-20 мм и шириной 50-100 мм, с длиной 250-1000 мм. В центре находится ручка, которая прибита гвоздями.

Для затирки штукатурки применяют терку, которая состоит из ручки и деревянного полотна, скрепленных между собой гвоздями.

Рекомендуется использовать кисть для смачивания водой самой штукатурки во время затирки и для увлажнения поверхностей, перед тем как на них будет наноситься раствор.

При оштукатуривании применяют весок для провешивания определенного профиля поверхностей, правило-рейку, которая используется для проверки и разравнивания штукатурки и устройства маяков для вытаскивания гвоздей пользуются молотком рожками.

При оштукатуривании дома рекомендуются следующие растворы.

Известково-песчаные, состав которых может колебаться от 2:4 до 2:10. Другими словами, на 2 части известковой смеси необходимо брать от 4 до 10 частей песка, в зависимости от жирности получаемой смеси.

Эти растворы следует использовать при оштукатуривании каменных и кирпичных поверхностей. Исключением здесь являются цоколь, стены в увлажненных помещениях и карнизы.

Известково-гипсовые растворы рекомендуется готовить небольшими порциями (3-4 литра). Их применяют в неувлажненных помещениях при оштукатуривании каменных, деревянных и кирпичных поверхностей. Готовят так: к 1 части гипса добавляют от 2 до 5 объемных частей раствора извести. Предварительно растворяют гипс водой до сметанообразной смеси (сначала нужно налить воду, а затем добавить гипс и быстро все перемешать). Затем добавляют в определенном количестве раствор извести и перемешивают его с гипсом. Полученный раствор рекомендуется использовать в течение 5-7 минут (мгновенно!) после его приготовления.

Цементно-известковые растворы бывают разными по соотношению составных частей - от 2:2:1^ до 2:4:18. Другими словами, на 2 части цемента приходится от 2 до 4 частей известковой смеси и 12-18 частей песка.

Готовят этот раствор несколькими способами. В первом случае сначала замешивают раствор извести нужного состава и затем добавляют в него цемент, далее все тщательно перемешивают.

Во втором случае цемент разводят водой до состояния густой сметаны, а затем добавляют раствор извести и полученную смесь очень хорошо перемешивают. Этот раствор необходимо применить в течение
Известково-цементный раствор используют для оштукатуривания наружных стен, карнизов, цоколей и увлажняемых частей зданий.

Цементные растворы очень прочные и пластичные, их состав от 1:1 до 1:3. Состав 1:2 означает, что на 1 часть цемента берут 2 части песка. Сначала смешивают песок и цемент и полученную смесь разбавляют водой до нужной густоты. После приготовления раствор можно использовать в течение 45 минут. Им оштукатуривают отдельные части здания и внутренние помещения, которые подвергаются постоянному воздействию влаги.

Растворы для обрызга и грунта следует процеживать через сито с отверстиями 3x3 мм, а для накрывки - 1,5x1,5 мм. Необходимо также помнить и о том, что расход раствора для оштукатуривания зависит от толщины накладывания.

Более толстую штукатурку следует наносить на неровные поверхности, а при оштукатуривании потолков расход материала необходимо увеличить на 1 %.

Чтобы раствор как можно прочнее сцеплялся с поверхностью, последнюю подготавливают должным образом. Другими словами, поверхности придают шероховатость.

Кирпичным, бетонным и шлакобетонным поверхностям шероховатость придают, делая насечки (глубиной не менее 1 см) на поверхностях стен топором или стальными щетками. После такой подготовки поверхность очищают от пыли и грязи, а перед оштукатуриванием промывают водой.

На каменных поверхностях штукатурка держится относительно хорошо, и во избежание ее дальнейшего отваливания необходимо в насечки вставить кусочки проволоки, которые впоследствии связывают между собой, или прикрепить сетку либо проволочное плетение.

В местах с толстым слоем штукатурки (даже независимо от поверхности) рекомендуется дополнительно к подготовке вбивать гвозди и по ним закреплять плетение из проволоки.

К оштукатуриванию совершенно не нужно готовить фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности. Деревянные стойки, требующие оштукатуривания, нужно затянуть сеткой, набить на них
дрань или устроить проволочное переплетение.

Деревянные поверхности рекомендуется затянуть сеткой из проволоки или обить дранью. Доски такой поверхности должны быть узкими, а если они широкие, их надкалывают . и вбивают в места надколов небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку - от растрескивания.

Штукатурную дрань рекомендуется делать толщиной 3-5 мм, шириной 15-20 мм. Если дрань заменяют на ивовые прутья, их обязательно нужно ошкурить, а в том случае, если они толще 10 мм, - расколоть.
Дрань набивают в два ряда. Первый ряд (простильная дрань толщиной 3-4 мм) надо набивать по всей стене до потолка на расстоянии 30-40 мм параллельно друг другу, а также под углом 45 градусов к полу. Второй ряд (выходная дрань толщиной 4-5 мм) набивается с промежутком в 40-50 мм по осям и под тем лее углом, но только в противоположном направлении
Выходная дрань, набитая на простильную, располагается на расстоянии 3-4 мм от поверхности. Это нужно, чтобы в это пространство закладывать раствор.

Когда набивают простильную дрань, необходимо каждую драницу немного наживлять парой гвоздей по концам. Затем следует закрепить выходную дрань, забивая гвозди по концам через 2-3 простильные драницы на стенках и через 2 на потолках. Затем гвозди из простильной драни вытаскивают.

Для набивки драни необходимо использовать штукатурные гвозди длиной 25, 30 и 40 мм. Если при забивке гвоздей дрань колется, значит, она сухая и ее следует смочить водой.

Если же вместо драни применяется стальная сетка, рекомендуется до или после набивки закрасить ее масляной краской, а затем просушить. Это поможет предохранить сталь от ржавления и разрушения.
Чтобы придать помещению звуко- и теплоне-проницаемость, необходимо еще до набивки драни закрыть поверхность пергамином или плотным войлоком (можно рогожей).

Данные материалы предварительно обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами против моли, а затем обязательно просушивают.

Перед оштукатуриванием каменные, кирпичные, бетонные и деревянные поверхности необходимо смочить водой, чтобы смыть с поверхности пыль, а сам раствор предохранить от быстрой отдачи влаги поверхности (из-за этого он может потерять свою прочность).

Поверхности, покрытые войлоком, следует немного обрызгать водой, но ни в коем случае не смачивать.

При оштукатуривании каменных, кирпичных и бетонных стен раствор следует наносить на поверхность толщиной 15 мм (нормальная толщина).

Для деревянных стен толщина штукатурки должна составлять 20 мм (здесь толщину необходимо считать от выхода драни) или 25 мм (если толщину считать от поверхности).

Не рекомендуется на поверхность наносить раствор меньшей толщины, так как через такие тонкие слои будет просвечивать дрань, а при ее далее самом малейшем изменении штукатурка будет трескаться.

Штукатурка поверхностей, как правило, состоит из трех этапов, которые отличаются друг от друга не только по методам выполнения оштукатуривания, но и по составу раствора.

Обрызг - первый этап оштукатуривания. Для обрызга следует использовать более крепкий сметанообразный раствор, который необходимо накладывать сплошным слоем толщиной до 5 мм.

Это производится как бы набрасыванием раствора на поверхность. Он очень легко заполняет в шероховатости и прочно сцепляется с ними и со всей поверхностью, легко удерживая на себе все последующие слои раствора.

Когда этот слой штукатурки немного схватится или чуть затвердеет, можно приступать к нанесению грунта.

Грунт - второй этап оштукатуривания. Для его нанесения необходимо применять более слабый, чем для обрызга, раствор (тестообразный). Толщина грунта в основном зависит от толщины обрызга (штукатурки). Грунт нужно наносить слоями не более 10 мм. При набрасывании его разравнивают до получения ровной и гладкой поверхности.

Материалы, необходимые для грунта, просеивают через сито с крупными отверстиями, и зачастую в нем можно обнаружить более крупные песчинки.

По этой причине раствор бывает трудно растереть. Во избежание шероховатостей грунт покрывают более мягким и мелкозернистым раствором (накрывкой).

Накрывка - третий этап (слой) оштукатуривания. Это сметанообразный и более слабый, чем грунт, раствор. Его сначала набрасывают, а затем разравнивают (либо прямо с сокола намазывают и разравнивают, по возможности, ровнее).

Заглаживают гладилкой или полутерком свежеоштукатуренную поверхность во время разравнивания, а если ее надо затереть - эту операцию делают, когда раствор схватится или немного подсохнет.

Перед началом работы необходимо очистить полы от мусора, покрыть их плотной бумагой, пергамином, толем или рубероидом, чтобы впоследствии не очищать их от застывшего раствора.

Вначале оштукатуривают потолки, затем стены, далее низ.

Для оштукатуривания стен ящик с раствором следует ставить на расстоянии 1 м от рабочей поверхности.
В левую руку берите сокол, в правую - штукатурную лопатку, затем, положив сокол на борт ящика, лопаткой наберите на него раствор в необходимом количестве.

Далее оправьте наложенную массу и подойдите к стене. Лопаткой с сокола возьмите нужную порцию раствора и набросьте его на поверхность. После этого следует разровнять набросанный раствор полутерком или соколом.

Оштукатуривание можно проводить, и намазывая раствор прямо с сокола.

Для этого сокол с раствором нужно приставить к стене. После следует лопаткой "засунуть" под шпонку и с необходимым нажимом вести сокол по направлению снизу вверх. Таким образом раствор будет не только намазываться, но и разравниваться.

Раствор можно наносить и полутерком, но в основном его используют лишь для разравнивания.
После хорошего выравнивания грунта наносят накрывку и разравнивают и заглаживают ее. После схватывания поверхность можно затереть теркой, вращая ее по часовой стрелке.

Когда накрывка подсохнет, ее необходимо смочить водой при помощи кисти. Затирание следует делать чисто, без пропусков, бугорков и раковин.

При оштукатуривании потолков ящик с раствором рекомендуется ставить посередине комнаты.
Для нанесения раствора следует пользоваться лопаткой, а для домазывания рекомендуется сокол или полутерок.

Получить ровную поверхность без определенного опыта в оштукатуривании очень непросто. Для достижения положительного результата в работе рекомендуется установить маяки - реечки необходимой длины, которые по толщине должны походить на штукатурку и быть примерно шириной 20 - 30 мм. Закрепить эти маяки можно гвоздями или гипсовым раствором на расстоянии 1,5-2 м.

На стенах маяки следует ставить вертикально по высоте и горизонтально по длине (строго!), а на потолках их ставят лишь горизонтально, но тоже строго. В тех местах, где маяки отходят от стен, рекомендуется под них подбивать клинья или закладывать раствор.

Оштукатуривание с маяками делают следующим образом: сначала полутерком раствор разравнивают, затем правилом проводят в направлении снизу вверх.

Раствор добавляют и растирают до тех пор, пока его слой не достигнет уровня маяков. После завершения рейки вынимают, а открывшееся пространство заполняют раствором и все опять затирают.

На стыке потолка и стен образуются углы, которые должны быть острыми и абсолютно ровными. При оштукатуривании добиться таких результатов порой бывает трудно, и для облегчения в таких местах рекомендуется производить натирку штукатурки обычными либо треугольными полутерками, а также тщательную притирку теркой.

Лузговый полутерок следует использовать для отделки внутренних углов, а усеченный применяют для отделки наружных углов.

Второй полутерок очень свободно можно изготовить в домашних условиях. Для этого подойдут прямоугольные металлические пластины, согнутые под прямым углом, или доски.

Этот инструмент впоследствии можно даже усовершенствовать, срезав с обоих концов под углом в 30 градусов полотно полутерка и прикрепив к ним стальные ножи. Такое домашнее дополнение полутерков поможет замечательно снимать излишки раствора.

Оштукатуривать углы рекомендуется следующим образом. После загрунтовки угла следует полутерком провести по нему снизу вверх, а затем сверху вниз. Затем необходимо нанести еще один слой и далее снова нужно пройти полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Результатом такой работы должна быть гладкая и ровная поверхность.

В каменных, кирпичных и бетонных зданиях приходится оштукатуривать часть толщины стены между стенами и коробками - откосы. Такое оштукатуривание рекомендуется делать лишь только после оштукатуривания стен. Для этого по стенам с трех сторон (по верху и по бокам) следует закрепить правила с одинаковыми строгаными кромками.

После этого необходимо сделать дощечку с вырезом - малку. Своей гладкой стороной эту дощечку двигают по правилу, а стороной с вырезом водят по коробке.

Пространство, образовавшееся между правилом и коробкой, заполняют раствором, который впоследствии разравнивают малкой. При этом ее необходимо вести по правилу и коробке. После того как грунт будет выровнен, на него наносят накрывку и опять затирают.

Вначале рекомендуется оштукатуривать верхний откос, а также заглушину и затем - боковые. Штукатурка откосов вместе со штукатуркой стен образует выступающий наружный угол, который необходимо очень хорошо затереть полутерком (его следует затирать до тех пор, пока он не станет абсолютно вертикальным). Так как острые углы слишком быстро обламываются, их рекомендуется закруглять либо делать на них плоскую ленту.

Чтобы цементная штукатурка как можно меньше пропускала влаги, ее рекомендуется железнить. Это делается следующим образом. Цементное тесто ровным и тонким слоем наносят на свежую штукатурку, затем очень хорошо разравнивают и уплотняют лопаткой.

Водонепроницаемость штукатурки зависит от качества и слоя железнения: чем ровнее и чем тщательнее заложен слой, тем выше водонепроницаемость железнения.

При оштукатуривании любых поверхностей возможны различные дефекты, среди которых следует выделить дутики на поверхности, недостаточную прочность, вспучивания и отлупы, отслаивание.

Дутики на поверхности, как правило, возникают из-за того, что в растворе присутствуют мелкие частицы незагасившейся извести.

Чтобы избежать этой неприятности, рекомендуется известковое тесто выдерживать до полного гашения извести. И лишь после этого очень тщательно перемешивают раствор.
Если же этот дефекты, следует отбить и зачистить места, на которых были дутики. Затем места дефектов заделывают одинаковым с поверхностью штукатурки раствором.

Такой дефект, как недостаточная прочность, в основном возникает, если в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен.

Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают постукиванием. Обнаружив этот дефект, следует отбить непрочную штукатурку от поверхности и заново оштукатурить ее более прочным раствором.

Вспучивания и отлупы могут произойти в том случае, если оштукатуривание проводилось по слишком сырой поверхности либо она находилась в постоянном увлажнении.

Во избежание данного дефекта рекомендуется как можно лучше высушивать поверхности, а для исправления в местах вспучивания необходимо отбить штукатурку, расчистить и оштукатурить новым раствором.

Раствор, нанесенный на загрязненную или несмоченную поверхность, а также на пересохшие слои ранее нанесенного раствора, может вызвать такой дефект, как отслаивание.

Рекомендуется перед началом работы очистить от грязи и пыли поверхности конструкций и смочить их водой. Все последующие слои штукатурки необходимо наносить сразу же после того, как схватится предыдущий слой. Это возможно лишь тогда, когда последний слой состоит из цементного раствора, известково-цементного или известково-гипсового, и лишь после побеления предыдущего, выполненного из известкового раствора.

Листы сухой штукатурки могут быть гипсовыми - представляющими собой гипсовый сердечник, облицованный плотным картоном с четырех сторон, или органическими - древесноволокнистыми, напоминающими плотный картон.

Используемые для сухой штукатурки листы прикрепляют гвоздями к стенам и потолкам. Для крепления можно использовать и мастику (гипс следует затворить на клеевой воде). Для удобства в работе рекомендуется использовать столярный клей, который замедляет схватывание гипса до 40 минут.

Швы необходимо делать на стенах строго вертикальными, а на полах исключительно горизонтальными. Со временем их рекомендуется замазывать гипсом. Шляпки гвоздей вбивают на 1-2 мм в толщину листов таким образом, стобы их не было видно, а затем замазывают шпатлевкой.