Как крепить саморез: вверх или вниз волны?Крепление самого популярного на сегодняшний день покрытия для скатной кровли "металлочерепицы" осуществляется специальными кровельными саморезами. Кровельный саморез - оцинкованный шуруп, имеющий шестигранную головку, окрашенную в цвет кровельного покрытия, уплотнительную шайбу с вулканизирующим слоем и сверло, как правило, венчающее наконечник самореза. Немаловажно приобретать качественные саморезы, так как срок службы саморезов должен совпадать со сроком службы кровельного покрытия. Зачастую приобретая металлочерепицу с улучшенным полимерным покрытием и заявленным сроком эксплуатации свыше 50 лет, крепеж приобретается на рынке. Кровельные саморезы неизвестного производства, купленные на рынке вместо ЕРОМ (этилен - пропиленовый каучук) материала на уплотнительной шайбе, могут иметь обыкновенную резину. При длительном влиянии перепада температур и воздействии ультрафиолета, низкокачественная резина может высохнуть и стать хрупкой уже через несколько лет. Но ошибка, которую мы хотели бы разобрать, лежит в технологии крепления.
Металлочерепицу правильно крепить кровельным саморезом в нижнюю часть волны, в месте плотного примыкания металла к обрешетке на два сантиметра ниже ступеньки, которая является удобным визуальным ориентиром (см. фото №1). Саморез входит на два сантиметра в центр обрешетки так, чтобы подложка из ЕРОМ материала, деформируясь, герметично заполнила собой пространство между головкой самореза с шайбой и металлом кровельного покрытия. Вскоре подложка ЕРОМ вулканизируется, создавая непроницаемое соединение. Поэтому мы рекомендуем и сами крепим металлочерепицу саморезами длиной не менее 28 мм.
Существует и даже сильно распространен ошибочный способ крепления вверх волны металлочерепицы. Для такого крепления используют кровельные саморезы длиной 60 мм и более. Жесткости профиля металлочерепицы в верхней части волны недостаточно для плотного прижатия шайбы с подложкой. Кроме того, верхняя волна имеет крутой радиус, где отсутствует удобная площадка для примыкания. Завинчиваемый шуруповертом саморез мнет металлочерепицу, нарушая декоративные свойства профиля. Другим серьезным недостатком крепления вверх волны является невозможность самого надежного прикрепления.
При креплении металлочерепицы к обрешетке монтажник завинчивает от б до 8 саморезов на один квадратный метр. Монтажник-кровельщик не занимает удобного положения на кровле для завинчивания каждого конкретного самореза. Напротив, с одного положения (например, с лестницы) левой и правой рукой завинчивается 5-8 саморезов. И если "правильное" завинчивание самореза перпендикулярно обрешетке в нижнюю часть волны удобно, технологично с малыми шансами брака, то завинчивание вверх волны профиля - "сложный трюк". В этом случае, саморез наконечником-сверлом проходит металлочерепицу и в зависимости от высоты профиля через 25-50мм встречается с деревом обрешетки. Монтажник-кровельщик вынужден шуруповертом с саморезом на конце на ощупь искать брус обрешётки: что из этого получается - см. фото №2. Все вышеизложенные факты из нашего личного опыта. НПЦ "Кровля" устанавливает мансардные окна, в том числе и в готовую кровлю, вырезая проемы под окна. У нас есть возможность оценивать и сравнивать способы крепления. Крепление металлочерепицы вверх волны - одна из самых распространенных, но не фатальных ошибок.
Перебирать всю кровлю из-за этого придется вряд ли. Последствие такой ошибки чаще всего проявляется в шуме, вызываемом ударом металлочерепицы об обрешетку при порывистом ветре.
Пена монтажная и скатная кровля!
Монтажная пена - замечательный и часто незаменимый материал, применяемый в строительстве для фиксации, звукоизоляции, теплоизоляции и заполнения пустот. Однако скатной кровле и мансарде от пены сильно достается. Ни одна известная технология изготовления скатной кровли либо обустройства мансарды не предусматривает использование монтажной пены. Но, к сожалению, неуместное и неграмотное применение этого материала приводит к целому ряду критических ошибок.
Запенивание вентиляционных продухов, в частности, подконькового пространства, полностью исключает возможность полноценного функционирования мансарды (что такое вентиляционные зазоры, для чего они нужны, и их важность - тема большой отдельной статьи).
Если своевременно не исправить эту ошибку, придется не только перебрать кровлю, но и заменить испорченные элементы, так как теплоизоляционные материалы, паро- и гидроизоляционные пленки в большинстве случаев повторному использованию не подлежат. Да и внутреннюю отделку мансардного этажа сохранить будет трудно. Будет правильно, во избежание попадания (задувания) в подконьковое пространство снега и листьев, использовать специальный воздухопроницаемый уплотнитель.
Мансардные окна - красивый, технологичный, современный продукт, все более завоевывающий место под солнцем, как в прямом, так и в переносном смысле, также становятся жертвой неграмотного применения монтажной пены.
Мансардное окно конструкционно представляет собой оконную раму со стеклопакетом, устанавливаемую на поворотных шарнирах в окон ную коробку. Она имеет конкретную технологию крепления к стропильной системе (через монтажные пластины и обрешеточный брус), защищающую оконную коробку от механического повреждения, сдавливания, зажатия, перекоса. Ошибка же заключается в том, что оконную раму "сажают на пену" между деревянными стропилами. Дерево, используемое для изготовления стропильной конструкции, просушивается 1-2 месяца и теряет 5% влаги, что приводит только к потере веса. В дальнейшие три года уже на кровле происходит усушка, приводящая к изменению габаритных размеров (поперечное сечение до 10% и коробление). Даже при незначительном движении стропил, вызванных усушкой, короблением, разбуханием, либо по причине перераспределения напряжения, вызванного ежедневным температурным воздействием на металлическую кровлю, происходит зажатие рамы со стеклопакетом, препятствующее открытию-закрытию окна, или даже разрушение стеклопакета. На фото №5 видно, как ошибку гидроизоляции и утепления окна пытаются исправить, запенив окно, таким образом, перекрыв полноценный сток воды по желобу фартука окна. В данном случае, без переустановки окна (по инструкции) не обойтись.
Следующая распространенная ошибка при использовании монтажной пены, как правило, приводит к перебору кровельного пирога изнутри помещения. Для утепления мансарды используют минеральную вату, либо целую группу вспененных материалов, напоминающих пенопласт. Но сходство с пенопластом только внешнее. Современные теплоизоляционные плиты по степени стойкости к огню и выделению токсичных продуктов горения соответствуют строгим СНиПам и защищены от повреждения грызунами. А высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и, практически, отсутствие водопоглощения, несмотря на более высокую цену, делают этот материал для многих предпочтительным. Такой теплоизоляционный материал выпускают в виде плит со специальным пазом или ступенькой по периметру для технологичного примыкания, которое в свою очередь необходимо герметизировать. Производители данной продукции рекомендуют для утепления скатной кровли использовать плиты поверх стропил, либо под стропилами как дополнительную теплоизоляцию, образуя однородный слой без мостов холода. Если использовать вспененные плиты для утепления мансарды как основной теплоизоляционный материал, то при коэффициенте теплопроводности плит равному 0,03 Вт/(м-°С) и сопротивлению теплопередаче для нашего региона Р=5,0(м2-°С)/Вт толщина теплоизоляционного слоя составит 150 мм. Такое количество утеплителя расположить над стропилами или под стропилами очень сложно с точки зрения удобства крепления через материал к дереву стропил и неэффективно как использование подкровельного пространства.
Вариант расположения утеплителя в межстропильном пространстве - самый конструктивный. Вспененные теплоизоляционные плиты - прочный на сжатие материал, и выполнить плотное примыкание к стропилам (без мостов холода) очень сложно, и, если это возможно теоретически, то практически в условиях стройки невозможно. В процессе эксплуатации с деревянными стропилами происходят процессы, затронутые нами выше (усушка, коробление, разбухание), и тогда плотное примыкание будет нарушено, образуются разрывы теплоизоляционного слоя. В отопительный период это грозит проникновением избыточного тепла в подкровельное пространство, что в свою очередь приводит к обильному образованию конденсата. То есть кровля потечет. На фото №7 хорошо виден ряд грубых нарушений при устройстве теплоизоляционного слоя. Неправильно выбрана толщина теплоизоляционного слоя (100мм в данном случае), сопротивление теплопередаче равно Р=3,33(м2-°С)/Вт - это меньше, чем в СНиП П-3-79* "Строительная теплотехника" (вып.1998г., приведен для г. Краснодара Р=3,8(м2-°С)/Вт). Виден разрыв целостности теплоизоляционного слоя пустотами и монтажной пеной, не выдержана равномерная толщина теплоизоляционного слоя. Неплотное примыкание к стропилам запенено по стыку.
Пена - неэластичный материал. Она неизбежно порвется и не решит проблему примыкания. С данными нарушениями полноценное функционирование мансарды невозможно. Фото №8 иллюстрирует грамотное выполнение примыкания (150мм теплоизоляционной плиты) к стропилам, с использованием полосы (50ммх200мм) базальтовой ваты, обладающей хорошими пружинно - восстанавливающими свойствами.
Экономия на утеплителе обходится дорого!
Самая распространенная ошибка в мансардном строительстве связана с неправильным выбором толщины теплоизоляционного слоя. Неверный выбор теплоизоляционного материала или неправильное устройство вентиляционных продухов встречаются также очень часто, но попытки сэкономить на утеплителе встречаются сплошь и рядом. Застройщик, полагающий достаточными для утепления своей мансарды 100мм мине-ралловатной плиты, мотивирует это тем, что "морозных дней в году мало, газ - недорог, и вообще, протопиться - не проблема!". Мы, компания НПЦ "Кровля", считаем недостаточной толщину теплоизоляционного слоя менее (Р=5,0(м2-°С)/Вт) при утеплении мансарды и не выполняем строительно-монтажные работы, если все условия техпроцесса не соблюдены. Ниже мы постараемся детально разобрать данную проблему и ответить на возникающие вопросы. Задача теплоизоляционного материала не только поддерживать необходимый микроклимат в мансарде -зимой удерживать тепло, а летом беречь прохладу, создаваемую кондиционером от раскаленного солнечными лучами кровельного покрытия, но и минимизировать попадание тепла в подкровельное пространство. Даже если полностью исключить проникновение водяных паров в процессе диффузии через пароизоляционную пленку в подкровельное пространство, нагретый избыточной теплопотерей воздух, встречаясь с холодным воздухом и холодными поверхностями (охлаждаясь ниже точки росы), конденсируется.
Достаточный минераловатный теплоизоляционный слой (Р=5,0(м2-°С)/Вт) обслуживается пароизоляционной (на схеме голубая/белая линия) и гидроизоляционной пленкой (на схеме голубая линия). Два вентилируемых зазора обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха для достижения температурного режима, (в идеале близкого к атмосферному), и избегая повышения влажности.
Слой минераловатного утеплителя недостаточной толщины (R=2,5 (м2-°С)/Вт), разорванный деревянными стропилами, материалом с еще большим коэффициентом теплопроводности (0,15) - не обеспечивает достаточной теплоизоляции. В зимний период для поддержания необходимой температуры в такой мансарде энергозатраты увеличиваются примерно в два раза. Образующийся конденсат впитывается теплоизоляционным материалом, тем самым, уменьшая его теплосберегающие характеристики (для минеральной ваты при насыщении влагой до 5% - повышение теплопроводности составляет 100%).
Вентиляционные зазоры, рассчитанные для правильного утепления (Схема №1), не справляются с задачей. Перманентно образующийся конденсат (вода) стекает по пароизоляционной пленке ручьями и владелец мансарды, как правило, человек, не представляющий себе физических процессов, происходящих в кровельном пироге, подозревает, что течь дает кровельное покрытие. Вода, стекая вниз по скату кровли, охлаждается и замерзает - образуются сосульки, свисающиеся с карнизов. Во многих случаях кровельщики низкой квалификации или вообще не специалисты в мансардном строительстве, призванные исправить данную ситуацию, просто переберут кровельное покрытие, а по карнизу пустят нагревательный кабель.
Ремонт мансарды обычно проводят в теплое время года в период с продолжительными солнечными днями, и горе - ремонтники легко сдадут работу, полив кровлю водой из шланга (эффектный, но дилетантский прием), а зимой мансарда "заплачет" вновь. В случае, если конденсата окажется не так много для того, чтобы владелец мансарды забил тревогу сразу (в первый год эксплуатации в полноценном температурном режиме), повышенная влажность в под-кровельном пространстве сыграет свою роковую роль. Влажность, тепло, отсутствие соляризации (солнечные лучи, ультрафиолет), наличие деревянных конструкций - ничего не напоминает?
Правильно - погреб! Плесень в изобилии образуется не только на дереве стропил и обрешетке, но и на обратной стороне кровельного покрытия, пленках и т.д. Следствием этого может быть уже не исправление, а замена всей мансардной конструкции. Подсчеты показали, что 100мм минераловатного утеплителя, на которых пытались сэкономить (Схема №2), окупили бы себя за один отопительный сезон, (длящийся у нас полгода), на фоне растущих цен на газ.
Ремонт мансарды не только трудоемкий, но и дорогой процесс, а сколько стоят драгоценные время и нервы...? Справка: для г. Парижа в Европе рекомендуемый коэффициент сопротивления теплопередаче аналогичен нашему СНиПу для г.Самары, притом что европейские зимы много теплее.
В рамках этой статьи мы подробно смогли разобрать лишь часть распространенных ошибок.
Игнорирование снегозадержателей, утепление мансарды между металлических стропил, отсутствие или неправильное использование паро-гидроизоляционных пленок, применение теплоизоляционного материала, непригодного для использования в кровельном пироге, неправильное обустройство вентиляционных продухов - все это грубые ошибки, часто встречающиеся в нашем регионе и темы для наших следующих статей.